極光吐吐船：挪威郵輪Hurtigruten

草根影響力新視野 Dr. Phoebe

＂不，不！先去冒險，因為解釋總會花太多的時間。＂（愛麗絲夢遊仙境）

根據不久前BBC和富比世的新聞報導，位於挪威的郵輪Hurtigruten因為在日前爆發36位船員和5位乘客被檢測出有新冠肺炎陽性反應，外加連帶影響兩艘分別承載209和178位乘客的郵輪。導致該公司負責人出面道歉之餘，還將其他的郵輪航行都取消，好控制疫情。Hurtigruten郵輪旗下的輪船到底是甚麼樣子？為什麼會成為對抗疫情的破口？今天和各位分享這則新聞之餘，也順便介紹這個號稱歐洲極光船的Hurtigruten船公司，外加我當初搭乘時的個人體驗。

Hurtigruten其實原本起家是一間公共的貨船油輪，航線主要由西邊的挪威海港古都卑爾根到北邊的希爾克內斯Kirkenes，後來斜槓為郵輪放遊客上船，以由北極海的極光郵輪之稱來行銷，吸引了眾多遊客前來。在冬季時，甚至有極光保證之稱，允諾若參加他們兩星期的極光郵輪卻沒看到極光的話，將會免費給你另外一趟航行讓你回來看極光。當初Hurtigruten之所以會吸引我的目光，主要是來自於他航線之間點和點的彈性選擇，比如你可以選擇兩個星期的極光船，全程搭郵輪到各個定點下船玩，也可以只搭三天，成為你北極圈城市移動之間的代步。於是我便選擇後者，帶著家人搭乘從特羅姆瑟Tromso到希爾克內斯Kirkenes這個地方。

我們在晚餐前上船，準備我們這一家九口第一次的郵輪體驗。

不同於許多人對於郵輪的奢華想像，認為去郵輪就是狂吃狂喝耍廢享受，Hurtigruten郵輪則走的是精（刻）簡（苦）實（克）際（難）的路線。供你吃睡，但其他甚麼遊戲休閒享受則…請你自備。正如我之前所說，Hurtigruten的正職是貨運，另外才是載客。下圖兩邊就是房間區的走廊。

Hurtigruten郵輪對於乘客在每間房間的安排都十分嚴格，一旦選定後都不得隨意換房。由於我和Ｃ要求擁有嬰兒床，因此我們被安排在最大也（相對來說）最舒適的家庭房型。家父虎媽兩人房遠在天邊，喔不我是說船尾，因此暖氣不太行，導致於他們全程都得裹緊棉被睡覺（如果不是因為樹寶晚上會罵罵嚎的關係，我真的會跟他們換房間）。嫂嫂的三人房則是擁有上下舖，一樣是非常壓迫性的空間。

一個非常迷你的浴室，基本上連一個人站在裡面都會覺得擁擠的地步。

兩人床，非常迷你。

床前面還有一個小小的沙發座椅，這基本上以房型來說已經是奢華等級的地步，

船上到處都有年代感相當濃厚的休憩區提供給你使用。另外船上的服務也是壓縮精簡，比如我們光是住房的時候就等了半個多小時，晚餐入坐也等了十幾分鐘才搞定，至於來幫你清理房間就更不用提了。如果你認為這裡會每天幫你掀被放巧克力，旁邊再用毛巾折個假掰動物的話，那麼你一定會大失所望。

可以看到船外的閱讀室，不少人會在這裡看書喝水。但我很快地便了解三件事情：第一，這船隻上唯四個會不定時發出噪音的小孩們，就是來自於樹寶和樹寶的表哥表姊。第二，這船隻上95%的賓客都是歐洲籍的年長者，而且都是行動尚未不便且不介意爬很多樓梯的長輩（不然也不會遠征北極圈了）。第三，亞洲面孔黑頭髮的人全部加起來不超過十五人（其中九名由我們人丁旺盛的家族佔去）。

來聊聊食物部分，基本上我們真正享用的只有第一天晚上的晚餐和最後一天的早餐。好在於我們選擇的方案是最基本也最便宜的Basic方案加購的，並不包含用餐，但最後證明即便我們加購晚餐，還是比其他Select（中等）或Platinum（奢華）方案來的划算許多。下圖為海鮮飯和湯品。

不得不說這頓自助式料理還不賴，選擇樣式多，同時味道以北歐水準來說也非常美味。據說郵輪大約每十一天會重複一次菜色，選擇和樣式非常多元（抱歉我真的忘了價錢）。

隨你拿的海鮮，包括新鮮的貝類和燻鮭魚。

除了蟹腳以外還有小龍蝦。

我在船上整趟都在時差中，大概半夜三四點時就會起床。為了不打擾到老公和小孩，就躡手躡腳地來到甲板最上層的休憩間小坐上網。各位看到我在北歐旅行時所上傳的文字和照片，都是在這個安靜時間產出的。

離開前的早餐，也是我們能下肚的兩餐之一。除了燻鮭魚、豆類、蛋類以外還有培根和肉球。

旁邊還有新鮮優格、現打果汁、和水果以及起司。順帶一提，圖中咖啡色那片起司是Brunost，同時也是挪威特產。因為帶點甜味，成為當地小孩的最愛，但是據說法國遊客來的時候，一臉不屑的表示：這不是起司，請不要侮辱起司之名。

接下來來聊聊在船上的生活。如果要我用一個字來形容我在Hurtigruten，就是吐，沒有其他。基本上，由於這段航線瀕臨北極海，又加上我們一月底所造訪的天氣有著許多的風暴和大雨，因此船隻基本上就是處於一個左右搖擺的狀態。但這不是普通的搖擺，而是會令你感到天旋地轉、腳步踉蹌，而且還是會順勢讓你不小心狂吐不停而不小心減肥的地步。

能拍到晴天或是一點點陽光配著冰山照實屬稀有機會，我只要能夠看到外面就會找機會狂拍（即便船隻上的窗戶不是那麼乾淨）。但我們全家只有我一個人沒有吐，樹寶算是吐的最少的（只有第二天晚上吐一咪咪），其他人都敵不過北極海的威力，從頭吐到尾。

雖說這個點還是放人下來觀光，但當我們在陸地上的一個多小時，就見證了下雪、下雨、天晴、陰天四種不同的天氣。用這張照片來記念我們當時搭乘的船隻。

我們在下著小雪的Nordkapp城鎮中漫步，由於一個早上全家人都暈的暈吐的吐，因此只要能夠上到陸地，都感到無比的興奮，即便不是晴空萬里也沒關係。下雪的小鎮相當安靜，除了郵輪下來的遊客之外，幾乎沒有看到太多在地人。

我們隨意找了一家便利商店來覓食，裡面有著許多點心，而我們只買了比薩、三明治、果汁、餅乾等簡餐來充飢。當然我們後來也不會知道，這會是我們那天唯一的一餐。更不會知道，上船之後吃的東西後來全都因為暈船的關係吐了出來。

原本要爬上北角的山，就這樣和［據說］歐洲最北的地點擦肩而過。

圖為嫂嫂和小姪子的照片。由於一月底的日照時間非常短暫，大約只有三四小時之多，因此就算是中午時期，也看不太到太陽。外面的天氣讓你即將凍僵之餘，光線永遠是柔和舒適的。

找得到我嗎？

順帶一提一個不相干得故事。我要去北極之前物色了大衣許久，但不是太長、太薄、就是太貴。本來想說乾脆穿短大衣配三件長褲算了，但最後在Uniqlo找到一件超暖超合身的軍綠色大衣，好像是有人在網路上訂購但現場退或的關係，又加上是童裝部門，導致於下殺到$19.99美金（約台幣600元）。於是就這樣被我買走，替我抵擋北極風。

吃飽喝足之後，樹寶直接在大雪中睡著了。

回到吐吐船，喔不我是說Hurtigruten極光郵輪船上，所拍到的北角。此時雖說還不到下午三點，但太陽已經下山，小鎮中紛紛打起了燈光。

你問我最後我們三天兩夜在極光船上有看到極光嗎？答案是沒有。雖說只有三天的時間些許不夠，但是如果我真的放兩個禮拜的家人在上面的話，應該有可能讓所有人都吐到跟我斷絕關係吧！

回到我們最初討論的新聞，其實會在船上有疫情蔓延開來，我也不太意外。一方面船上的工作人員都是身兼多職，一人分飾多角的在非常狹小不透風的空間中工作。另一方面大部分的乘客還真的都是長輩級的退休人士。撇開少數一些打算上山下海並且不打算走舒適路線的人（比如我們一家），大部分的遊客都不介意來挪威西北用慢步調的方式慢遊慢玩。每天可能下船一到兩次的時間去附近小鎮轉轉或去某個景點玩一下，但這群人士也成為最容易被傳染的對象。反觀年輕氣盛想抓緊每個時機都大冒險探索的人士，可能會選擇更有效率的飛行方式來完成旅途。下圖為無意間捕捉到夕陽景致。

我們在最後一天到達希爾克內斯Kirkenes時，船身安穩許多。同時也讓我們得以看到身邊的美麗冰山之景。

據說歐洲所有輪船之中，就屬Hurtigruten最早在疫情趨緩後決定復工，不過看來依然不敵疫情肆虐。要看到郵輪再度行駛，恐怕得再等上好一陣子。因為不只是船員和遊客被影響而已，更嚴重的是有69座郵輪停靠的港口城鎮的人民都有被感染的風險。目前Hurtigruten唯一能做的，是請那兩艘郵輪上的遊客自我隔離十來天（但遊客是否會乖乖就範，則沒人管制）。

我問家父北極之旅最令他印象深刻的點是哪裡？他毫不猶豫的說，是搭乘這艘讓他大部分時間都在嘔吐的郵輪。是說事後我對我的家人也感到非常不好意思，早知道北極海冬季有這麼恐怖，我就讓大家坐飛機算了。但事後當大批人馬回台、回美，而全世界爆出肺炎之際，我們都一致同意，還好北極的郵輪已經搭過了，人生難得冒險一次，這趟冒險，也將令我們永遠回味。