草根影響力新視野 Dr. Phoebe

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"不,不!先去冒險,因為解釋總會花太多的時間。"(愛麗絲夢遊仙境)

根據不久前BBC富比世的新聞報導,位於挪威的郵輪Hurtigruten因為在日前爆發36位船員和5位乘客被檢測出有新冠肺炎陽性反應,外加連帶影響兩艘分別承載209和178位乘客的郵輪。導致該公司負責人出面道歉之餘,還將其他的郵輪航行都取消,好控制疫情。Hurtigruten郵輪旗下的輪船到底是甚麼樣子?為什麼會成為對抗疫情的破口?今天和各位分享這則新聞之餘,也順便介紹這個號稱歐洲極光船的Hurtigruten船公司,外加我當初搭乘時的個人體驗。

Hurtigruten其實原本起家是一間公共的貨船油輪,航線主要由西邊的挪威海港古都卑爾根到北邊的希爾克內斯Kirkenes,後來斜槓為郵輪放遊客上船,以由北極海的極光郵輪之稱來行銷,吸引了眾多遊客前來。在冬季時,甚至有極光保證之稱,允諾若參加他們兩星期的極光郵輪卻沒看到極光的話,將會免費給你另外一趟航行讓你回來看極光。當初Hurtigruten之所以會吸引我的目光,主要是來自於他航線之間點和點的彈性選擇,比如你可以選擇兩個星期的極光船,全程搭郵輪到各個定點下船玩,也可以只搭三天,成為你北極圈城市移動之間的代步。於是我便選擇後者,帶著家人搭乘從特羅姆瑟Tromso到希爾克內斯Kirkenes這個地方。

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我們在晚餐前上船,準備我們這一家九口第一次的郵輪體驗。

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不同於許多人對於郵輪的奢華想像,認為去郵輪就是狂吃狂喝耍廢享受,Hurtigruten郵輪則走的是精(刻)簡(苦)實(克)際(難)的路線。供你吃睡,但其他甚麼遊戲休閒享受則…請你自備。正如我之前所說,Hurtigruten的正職是貨運,另外才是載客。下圖兩邊就是房間區的走廊。

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Hurtigruten郵輪對於乘客在每間房間的安排都十分嚴格,一旦選定後都不得隨意換房。由於我和C要求擁有嬰兒床,因此我們被安排在最大也(相對來說)最舒適的家庭房型。家父虎媽兩人房遠在天邊,喔不我是說船尾,因此暖氣不太行,導致於他們全程都得裹緊棉被睡覺(如果不是因為樹寶晚上會罵罵嚎的關係,我真的會跟他們換房間)。嫂嫂的三人房則是擁有上下舖,一樣是非常壓迫性的空間。

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一個非常迷你的浴室,基本上連一個人站在裡面都會覺得擁擠的地步。

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兩人床,非常迷你。

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床前面還有一個小小的沙發座椅,這基本上以房型來說已經是奢華等級的地步,

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船上到處都有年代感相當濃厚的休憩區提供給你使用。另外船上的服務也是壓縮精簡,比如我們光是住房的時候就等了半個多小時,晚餐入坐也等了十幾分鐘才搞定,至於來幫你清理房間就更不用提了。如果你認為這裡會每天幫你掀被放巧克力,旁邊再用毛巾折個假掰動物的話,那麼你一定會大失所望。

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可以看到船外的閱讀室,不少人會在這裡看書喝水。但我很快地便了解三件事情:第一,這船隻上唯四個會不定時發出噪音的小孩們,就是來自於樹寶和樹寶的表哥表姊。第二,這船隻上95%的賓客都是歐洲籍的年長者,而且都是行動尚未不便且不介意爬很多樓梯的長輩(不然也不會遠征北極圈了)。第三,亞洲面孔黑頭髮的人全部加起來不超過十五人(其中九名由我們人丁旺盛的家族佔去)。

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來聊聊食物部分,基本上我們真正享用的只有第一天晚上的晚餐和最後一天的早餐。好在於我們選擇的方案是最基本也最便宜的Basic方案加購的,並不包含用餐,但最後證明即便我們加購晚餐,還是比其他Select(中等)或Platinum(奢華)方案來的划算許多。下圖為海鮮飯和湯品。

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不得不說這頓自助式料理還不賴,選擇樣式多,同時味道以北歐水準來說也非常美味。據說郵輪大約每十一天會重複一次菜色,選擇和樣式非常多元(抱歉我真的忘了價錢)。

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隨你拿的海鮮,包括新鮮的貝類和燻鮭魚。

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除了蟹腳以外還有小龍蝦。

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我在船上整趟都在時差中,大概半夜三四點時就會起床。為了不打擾到老公和小孩,就躡手躡腳地來到甲板最上層的休憩間小坐上網。各位看到我在北歐旅行時所上傳的文字和照片,都是在這個安靜時間產出的。

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離開前的早餐,也是我們能下肚的兩餐之一。除了燻鮭魚、豆類、蛋類以外還有培根和肉球。

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旁邊還有新鮮優格、現打果汁、和水果以及起司。順帶一提,圖中咖啡色那片起司是Brunost,同時也是挪威特產。因為帶點甜味,成為當地小孩的最愛,但是據說法國遊客來的時候,一臉不屑的表示:這不是起司,請不要侮辱起司之名。

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接下來來聊聊在船上的生活。如果要我用一個字來形容我在Hurtigruten,就是吐,沒有其他。基本上,由於這段航線瀕臨北極海,又加上我們一月底所造訪的天氣有著許多的風暴和大雨,因此船隻基本上就是處於一個左右搖擺的狀態。但這不是普通的搖擺,而是會令你感到天旋地轉、腳步踉蹌,而且還是會順勢讓你不小心狂吐不停而不小心減肥的地步。

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能拍到晴天或是一點點陽光配著冰山照實屬稀有機會,我只要能夠看到外面就會找機會狂拍(即便船隻上的窗戶不是那麼乾淨)。但我們全家只有我一個人沒有吐,樹寶算是吐的最少的(只有第二天晚上吐一咪咪),其他人都敵不過北極海的威力,從頭吐到尾。

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雖說這個點還是放人下來觀光,但當我們在陸地上的一個多小時,就見證了下雪、下雨、天晴、陰天四種不同的天氣。用這張照片來記念我們當時搭乘的船隻。

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我們在下著小雪的Nordkapp城鎮中漫步,由於一個早上全家人都暈的暈吐的吐,因此只要能夠上到陸地,都感到無比的興奮,即便不是晴空萬里也沒關係。下雪的小鎮相當安靜,除了郵輪下來的遊客之外,幾乎沒有看到太多在地人。

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我們隨意找了一家便利商店來覓食,裡面有著許多點心,而我們只買了比薩、三明治、果汁、餅乾等簡餐來充飢。當然我們後來也不會知道,這會是我們那天唯一的一餐。更不會知道,上船之後吃的東西後來全都因為暈船的關係吐了出來。

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原本要爬上北角的山,就這樣和[據說]歐洲最北的地點擦肩而過。

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圖為嫂嫂和小姪子的照片。由於一月底的日照時間非常短暫,大約只有三四小時之多,因此就算是中午時期,也看不太到太陽。外面的天氣讓你即將凍僵之餘,光線永遠是柔和舒適的。

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找得到我嗎?

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順帶一提一個不相干得故事。我要去北極之前物色了大衣許久,但不是太長、太薄、就是太貴。本來想說乾脆穿短大衣配三件長褲算了,但最後在Uniqlo找到一件超暖超合身的軍綠色大衣,好像是有人在網路上訂購但現場退或的關係,又加上是童裝部門,導致於下殺到$19.99美金(約台幣600元)。於是就這樣被我買走,替我抵擋北極風。

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吃飽喝足之後,樹寶直接在大雪中睡著了。

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回到吐吐船,喔不我是說Hurtigruten極光郵輪船上,所拍到的北角。此時雖說還不到下午三點,但太陽已經下山,小鎮中紛紛打起了燈光。

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你問我最後我們三天兩夜在極光船上有看到極光嗎?答案是沒有。雖說只有三天的時間些許不夠,但是如果我真的放兩個禮拜的家人在上面的話,應該有可能讓所有人都吐到跟我斷絕關係吧!

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回到我們最初討論的新聞,其實會在船上有疫情蔓延開來,我也不太意外。一方面船上的工作人員都是身兼多職,一人分飾多角的在非常狹小不透風的空間中工作。另一方面大部分的乘客還真的都是長輩級的退休人士。撇開少數一些打算上山下海並且不打算走舒適路線的人(比如我們一家),大部分的遊客都不介意來挪威西北用慢步調的方式慢遊慢玩。每天可能下船一到兩次的時間去附近小鎮轉轉或去某個景點玩一下,但這群人士也成為最容易被傳染的對象。反觀年輕氣盛想抓緊每個時機都大冒險探索的人士,可能會選擇更有效率的飛行方式來完成旅途。下圖為無意間捕捉到夕陽景致。

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我們在最後一天到達希爾克內斯Kirkenes時,船身安穩許多。同時也讓我們得以看到身邊的美麗冰山之景。

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據說歐洲所有輪船之中,就屬Hurtigruten最早在疫情趨緩後決定復工,不過看來依然不敵疫情肆虐。要看到郵輪再度行駛,恐怕得再等上好一陣子。因為不只是船員和遊客被影響而已,更嚴重的是有69座郵輪停靠的港口城鎮的人民都有被感染的風險。目前Hurtigruten唯一能做的,是請那兩艘郵輪上的遊客自我隔離十來天(但遊客是否會乖乖就範,則沒人管制)。

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我問家父北極之旅最令他印象深刻的點是哪裡?他毫不猶豫的說,是搭乘這艘讓他大部分時間都在嘔吐的郵輪。是說事後我對我的家人也感到非常不好意思,早知道北極海冬季有這麼恐怖,我就讓大家坐飛機算了。但事後當大批人馬回台、回美,而全世界爆出肺炎之際,我們都一致同意,還好北極的郵輪已經搭過了,人生難得冒險一次,這趟冒險,也將令我們永遠回味。

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