▲有「原酒教父」之稱的張揚名（左）與其子張聰均（右）雙雙獲得蘇格蘭雙耳小酒杯執侍者的尊榮。（圖／陳俊松攝）

來到高鐵左營站不遠處的常瑞貿易，彷彿進入另外一個世界。柔和的水晶燈與大理石地板相互輝映，一瓶瓶干邑與威士忌、5大酒莊的葡萄酒靜靜陳列，以優雅的姿態呈現它們的年分與風味。這裡琅琅上口的大品牌不見蹤跡，卻能吸引愛酒、懂酒的人來這兒尋酒，「我賣的是精品，這裡只有全世界酒的精英。」常瑞董事長張揚名自豪地說。

歐洲酒廠開始做原酒，是應張揚名的要求；台灣人能喝到原汁原味的原酒，也要拜他所賜。張揚名、張聰均父子更雙雙獲得蘇格蘭雙耳小酒杯執侍者（The Keepers of the Quaich）的尊榮頭銜。張揚名、張聰均不但是全球唯一父子檔，張聰均更是全球最年輕的Keeper。

▲張揚名2016年獲蘇格蘭雙耳小酒杯執侍者（Keeper of the Quaich）榮銜。（圖／張揚名提供）

充滿波折的第一步！兩貨櫃的酒　負債500萬元

踏上這條路，是張揚名從來沒想過的。1989年張揚名開始做進出口貿易，過了幾年台灣開放進口洋酒，1位學長叫他幫忙進酒，結果酒進來了才說不要。他回憶，當年20歲出頭，貿易都還沒開始賺錢，兩個貨櫃的酒就讓他負債500萬元。他轉頭看著太太，笑著說：「我們倆當時一度想去賣牛肉麵。」酒不好賣，卻不得不賣，偏偏進的是德國蜂蜜酒，而不是流行的白蘭地；為了要把酒賣掉，還設立了門市。

當時白蘭地進口1瓶100多元，可以賣到1000多元，但張揚名想做獨特的東西，「有錢人只想喝跟一般人不一樣的。」他解釋，全世界以葡萄或水果蒸餾出來的酒精，都稱作白蘭地，但只有在法國干邑地區產出的，才能稱為干邑；就像只有在法國產的能稱為香檳，其他地方就是叫作氣泡酒。

當時干邑最古老家族、普諾尼Prunier酒廠的總經理來台灣找代理，選了很多大公司，也找到張揚名夫妻。「大公司都說他們能做多少量，只有我說我沒做過烈酒，但是我很年輕，會努力做。」他的真誠打動了普諾尼總經理，拿到了代理權；3年後，他果然讓台灣衝到世界第1的銷售量。

以前的白蘭地或干邑都是經過調和，大廠為要求口味一致、標準化，都要冷凝過濾，還要加焦糖調色。「我告訴普諾尼，我們不要加這些，請普諾尼做出原酒。」於是普諾尼出了第1瓶可以寫年分的干邑，沒有加焦糖，沒有顏色，不加水，未經過冷凝過濾。

▲張揚名收藏—Prunier年分單桶干邑每桶一號瓶N° 001。（圖／陳俊松攝）

張揚名解釋，大廠並不追求高品質，而是要求量大、好喝，最好像飲料一樣甜順，因此加上很多調和原料；但是做原酒不一樣，會讓酒廠損失很多，因為原酒的量少，不加調和產量不大，老酒庫存也會跟著下降。早在20幾年前，張揚名就要求酒廠做出第1瓶原酒，開了全球先河，到了20幾年後的今天，大品牌都強調這個路線。

做到世界第1後，普諾尼的經理告訴張揚名，只要拿到利豪Lheraud與蓋瑞La Gabare這兩個酒廠的代理，全世界的年分酒都會掌握在他手中。於是他陸續拿下利豪與蓋瑞La Gabare這兩個米其林餐廳才會出現的酒，還有北韓金正日、泰王蒲美蓬每天要喝的比爾卡瑞Pierre Croizet。這4個世界上最頂尖的干邑品牌，他20幾年來持續代理，是全球獨一無二。

張揚名也跨足威士忌單一純麥原酒，在1994年還是調和威士忌的天下，他就如法炮製，要求酒廠做單一純麥威士忌。「當時台灣是最早接觸到威士忌原酒的。」台灣人一開始不能接受，因為當時流行的是皇家禮炮、約翰走路等擁有像白蘭地甜味的威士忌。他笑著說，後來因為大家擔心糖尿病，所以慢慢接受原酒。

麥卡倫進來台灣之初，25年、30年分的，1年還賣不到1打，靠著張揚名鋪貨給重要客人，讓麥卡倫從南部一炮而紅。麥卡倫的主管就曾對他說：「麥卡倫沒有你，可能沒有今天。」由於當初很多酒廠是應張揚名的要求才做，所以很多原酒的1號酒都在張揚名這邊，「1號博物館就在我們家」。

▲Ben Nevis班尼富1960年代高年分原酒水晶瓶套組。（圖／陳俊松攝）

相較於父親張揚名的侃侃而談，張聰均顯得內斂沉穩。28歲的張聰均，美國大學經濟系畢業後就到中國打理貿易，已經在北京待了5年。「從我有記憶以來，家裡就在代理酒，以前不太喜歡讓同學知道，因為同學不懂，總說你們家是做酒店的。」

張揚名提起兒子可是一臉驕傲，張聰均很小就在知名的布萊迪Bruichladdich酒廠實習，14歲時在酒鼻子54種香氣盲瓶測試中，就能夠準確說出30種，算是創了紀錄。味覺敏銳到連喝水都喝得出不同牌子、軟硬度，實在很有天分。張聰均的養成也很不一般，在美國念書時，還是馬術競賽、滑雪障礙賽選手，從小就常常跟著爸媽到處飛，甚至還有私人小型飛機執照。但他比爸爸更低調，連臉書、微信都沒有。

張揚名細數，蘇格蘭威士忌蒸餾廠布萊迪當年以500萬英鎊創業，10年後被人頭馬集團以1億英鎊收購；格蘭帝Glen Scotia當初售價100多億加幣，日前又被中國投資公司收購，大集團開始涉足到這塊領域，不少酒廠紛紛被併購。張揚名有感於都是為人作嫁，現在也有自己在蘇格蘭註冊的品牌BLASMHOR。

令人驚訝的是，張揚名說：「我們品嘗但不喝酒。，試個一、兩口就知道。」VIP都知道他們家的酒跟別人不一樣，所以不必交際應酬，連品酒會都很低調。張揚名說，愛喝酒的人分兩派，一派是只認品牌、拿得出場面的酒，這種不是他們的客人。另一派是實力派，再貴的酒也開來喝，是喝得出品質的高手。「這些客戶不想曝光，非常低調，也不想讓人家知道他買了哪些酒。」他透露，有客人買不到10瓶酒，一刷卡就是兩千萬元。

▲Prunier 1930年分干邑，珍貴稀少的干邑以HERM?S旗下水晶品牌Saint-Louis水晶瓶來裝瓶。（圖／陳俊松攝）

百年干邑只有1甕！全球珍品　1瓶售價18萬

知名普洱茶藏家鄭燊家，與張揚名相識20幾年，他描述張揚名是個低調實在的人，創業初期真的很勤奮。「他就是開1部9人座的車子，載著滿車的酒，到處去讓人試喝。他盛讚張揚名對酒的敏銳度很高，對酒質更是要求，被稱為原酒教父實至名歸。

張揚名說，台灣的好酒是藏富於民，全世界最好的干邑、威士忌都在台灣。而這麼多年與酒廠建立的深厚交情，才能讓他們拿到一些祖先留下來的壓箱寶。張揚名拿出1瓶酒，說這桶酒班尼富放了20年都忘了，先前拿了1瓶送給他，他遊說許久後整桶買下。「全世界就只有這麼1桶，而且1966、1967、1968年的都在我這兒。」1966年的班尼富價格1瓶約88000元，1桶原酒可以裝成數百瓶，可以想見其價值不菲。

另1瓶1946年的酒，張揚名說這年分很少有，因為1945年是世界大戰，葡萄園都被炸毀，要1961年才能再產出葡萄。這年分的酒，代表是僥倖逃過轟炸的葡萄園。還有1914年、在橡木桶放了100多年的普諾尼干邑原酒，這個月才要裝瓶，1瓶售價約18萬元；1914年的酒年只有1甕，只能裝42瓶，全世界就只有42瓶，可見其珍貴性。

張揚名感嘆，現在的消費者，大都在聽故事喝酒，而非用嘴品嘗風味。他很懷念這些大酒廠還沒集團化時的味道。「2010年前，只要喝1口，連產地都喝得出來，因為所有酒廠都有其獨特的風味。當時的酒，在我眼中沒有勞斯萊斯，而是各有千秋，風情萬種。」古人用瓊漿玉液來形容美酒，張揚名父子則致力於推廣獨特精品，為饕客帶來不同的驚喜。

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原文出處：全世界最好的威士忌在台灣 「原酒教父」張揚名打造原酒霸業