緬甸佛國(三四) 蒲甘日出、Manuha寺、Naga-yon寺

草根影響力新視野肖霞客(旅遊達人)

昨天從曼德勒趕到蒲甘，並在蒲甘七個小時內參觀了16座佛寺，並在昨晚享用一頓緬甸美食並欣賞緬甸木偶戲，休息一晚後，又在五點就起床看日出，並請昨天的嘟嘟車小哥繼續載我遊蒲甘，除了他的服務態度好之外，也只有他才知道我去過那些佛寺，那些還沒去過，且價格實惠並沒有加價。簡單梳洗後來到飯店門口，司機小哥已再等我了。在黑壓壓的蒲甘平原趕路，在陸上未見任何路燈，經過一、二十分鐘才停下來，司機拿著手電筒照著一土堆，示意我爬上去等待日出。

待東方天空慢慢露出一抹肚白，發現我站立的山丘四周被許多中型與小型的寶塔與佛寺包圍，大型佛寺距離較遠，前方不遠處就是伊洛瓦底江，且太陽是從伊江旁的方向升起，只可惜天空還是有許多烏雲，雖無法感受到日出的感動，但可見到晨光灑在這些佛塔的悸動，在此地所見的佛塔遠比昨天觀日落的點更密集，雖不知道這些寺廟的名字，也無法像專業攝影師所拍攝出的蒲甘日出美景，但有機會在此體驗蒲甘千塔之城。可能有讀者看過其它蒲甘旅遊得知可乘坐熱氣球來鳥瞰蒲甘，為何像我這麼愛嘗試各種旅遊方式沒有搭乘呢？原來那是「季節限定」的旅遊行程，僅能在乾季飛行，時間為每年10月1日至隔年3月31日，這些時間天氣好，更能享受日出與日落的美景，而我是7月來，難怪從仰光à曼德勒à蒲甘雖沒遇到大雨，但天空總是陰陰的，故7月不是旅遊旺季，也難怪餐廳很少客人用餐，且飯店便宜，雖然無緣乘熱氣球且欣賞耀眼的日出日落，但更能從容的欣賞緬甸風光。

前方的伊江，可見東方天空開始露白

另一側方向在蒲甘平原的樹林間散落許多佛塔

伊江的天空漸漸由紅轉白，可見寬廣伊江及佛塔尖頂

觀日出之處的前方就是一座位於伊江旁的佛寺

中型佛塔與其周圍的小佛塔

觀日出土堆前方的佛塔及遠處佛塔

平原上佛塔及不遠處的一座大型佛塔，可能是Sulamani佛寺

另一方向的眾多中型與小型佛塔

陽光已升起，只可惜此時是雨季，故烏雲較多

陽光照在佛塔上，雙尖塔的佛塔，旁邊有剩下殘磚的建築

從另一角度看到不遠處的尖塔頂即為知名的Ananda佛寺

看完日出後，司機又將載我到那一家佛寺呢？在途中又見蒲甘古城遺跡，不只是城牆，而是高大的城門，可感受到當年蒲甘王朝的強大。亦即觀日出地點位於古城的伊江旁。經查此門稱作Tharabar Gate，是蒲甘唯一倖存的大門，位於古城東側，目前還可見到此大門是由高大磚牆所組成，前方有兩個神龕，各有一個守護神，據稱皆是被國王所處死的。還有一座飯店根據此門的名稱而稱為Tharabar Gate Hotel。

昨天在圍牆旁見到一間五星度假飯店，而此刻就經過此稱為Thiri Zaya Bumi Bagan Golden Palace（蒲甘金宮飯店）的大門，而它與Tharabar Gate緊鄰。如此大型的度假飯店，在網路上竟未見其官網，只有非常片段的介紹，但可知內部有一座仿製蒲丹王國建立者Anawrahta國王所建造的金宮，不論是外觀設計與內部雕飾皆是上乘之作，只可惜匆忙經過，應該讓司機送我進去，根據在世界旅遊的經驗，大多數的高檔渡假飯店還是可藉由進去用餐、喝咖啡或購票進去參觀的，且緬甸的現代飯店皆以蒲甘歷史或佛寺風格來裝飾，此次錯過進去參觀的機會了，真是可惜。

經過蒲甘古城的巨大城門Tharabar Gate，見證當日蒲甘王朝的強大

Tharabar Gate的一尊守護神，有信徒為其整理頭巾

又見參差不齊的古城牆遺跡

五星度假飯店Thiri Zaya Bumi Bagan Golden Palace門口

從另一角度看此飯店及其前方的城牆與乾涸的護城河

經過金宮酒店後，司機送我到一座Manuha（瑪努哈寺）佛寺，為何確定是此佛寺呢？因為此佛寺內有與昨天所見的佛祖涅槃像。英文維基指出Manuha是蒲甘最古老的寺廟之一。根據佛寺銘文，此佛寺年由Anawrahta國王俘虜的孟王Manuha於1067年建造。這是一座兩層的長方形建築。建築內有三尊坐佛像和一尊佛入涅槃像。國王Manuha「悔恨至深」被俘虜，故造一個盤腿的大佛，和一尊垂死的佛，他祈禱說：無論我在輪迴中遷移到哪裡，願我永遠不會被另一個人征服。

根據Renown的介紹，蒲甘Anawrahta國王為在其帝國推廣佛教，他向孟王國Manuha請求大藏經副本，但被國王所拒，才入侵孟王國，還俘虜上千名孟族工匠，並在對蒲甘建造無數佛寺起了很大作用。Manuha被囚十年後，為獲得宗教功能，請求Anawrahta國王允許他建造此佛寺，由於Manuha沒有錢建佛寺，用眾多銀子與一棵珍貴珠寶來籌錢，他建造了寺尊佛像，並圍繞四尊佛像建造了佛寺。故在此可見佛寺雖不大，但佛像相當巨大，內部空間相當侷促，這也是Manuha想表達他對被囚禁的失望。看了此故事，一來可見孟王Manuha與蒲甘王國Anawrahta國王的恩怨情仇，但Anawrahta並沒有殺掉孟王Manuha，而孟王朝對蒲甘佛寺的卓越貢獻表現更佳深刻。此外，此佛寺外觀只有二層，也無高大的尖塔，及佛像與內部空間的比例與其它佛寺顯然有很大的不同，之前所見許多佛寺，內部四面僅有不成比例的小佛像，畢竟這是被俘國王所建所致。且此佛寺還祭拜許多神明nat亦是其特色，這是在蒲甘所參觀的第17座佛寺，緬甸行的第36座。

此佛寺有巨大的缽，信徒需爬上樓梯才能奉獻物資，兩邊堆積米與捐獻箱

從背面見此缽置於巨大的紅色木盤上

一尊方臉且身上有洞洞的佛像置於狹小空間內

另一座較小的佛像亦置於狹小的空間內

此寺並不高大，有二層，屋頂並沒有高聳的尖塔

第二層有許多小塔，最大的尖塔並不高大

此佛寺旁有龐多且高大的棕櫚樹

Manuha寺與Myinpagan有類似的涅槃像，皆位於狹窄的空間內

與Myinpagan涅槃像相比，Manuha寺涅槃像還塗上紅色

兩尊Nat神像，採跪姿且雙手置於膝蓋上

又見穿著華麗的Nat神明，中立者為Popa女神及其兩個兒子

又見側坐在神鳥上的女性神明，手持銀色缽

見到兩個壁龕內有神像坐在大象等動物上

另一角度看Manuha寺，屋頂上有許多小尖塔

參觀完Manuga寺後，嘟嘟車司機又送我到許多座不同的佛寺，大多是不高大的佛寺，但有許多寶塔的建築，且皆位於樹林間，可見往日的佛寺建築還仍有許多被保留下來，但也漫漫淹沒在樹林中，還好蒲甘已成世界遺產，這些可能是平民或高官巨賈所建的佛塔規模，當然無法與國王或王后所建的佛塔相提並論，但成排的佛塔可看見當年在蒲甘王朝的統治下，上至國王下至百姓對佛教的熱情，但這一切，被來自中國北方的蒙古大軍所摧毀，不但南宋與蒲甘被滅，甚至中亞、甚至遠至東歐與印度被滅，連近日的俄烏戰爭其遠因，也與蒙古族的興起有關。蒙古啊！蒙古啊！多少國家與歷史走向因您而改變。

大樹下的多個小寶塔

又見兩座緊鄰的中型佛塔，其尖頂的樣式有所不同

四座寶塔，每座樣式皆不同

一座底座為六角的少見寶塔，上方為圓形，東面有入口可進入

巨大樹木下的寶塔雖顯得渺小，但那可是歷經八、九百年的風霜

陽光、大樹與佛塔所形成的美麗風景

又見樹林間的緊鄰佛寺

經過上述遺跡後，司機送我到一處稱作Naga-yon Hpaya的寺廟，為何能知道此寺廟的名稱，還好有個告示牌，才得知此寺名。與前一天所見的知名佛寺相比，此寺的知名度並不高，來到此寺可見其四周有很大的磚石外牆，面積達230 x 270米，可知此寺的地位，雖然中心寺廟本身尺寸僅約為24 x 42米，相對其它蒲甘的大型佛寺相比，其規模較小。根據亞洲歷史建築網指出此寺可追溯到11至12世紀，它與附近的Abe-ya-dana-hpaya大體相似，儘管它建造得稍晚一些，而且此寺的繪畫排除流行的異端元素，如密宗、大乘和婆羅門神，這表明早期蒲甘國王正在淨化他們的佛教實踐，偏愛源自錫蘭（南亞佛教學習的精神中心）的上座部正統。

Naga-you Hpaya英文介紹，只有少數寺廟可見如此詳盡解說

這座寺廟位於一個巨大的磚石牆中心，每面牆的中心有四個大門通道，每個大門的佈置看起來像一座微型寺廟。在圍牆的角落裡有四個相同的佛塔，處於不同的修復狀態，但因規模較少，並沒有注意到。主要聖殿在南面，入口大廳在北面。與之前所見得的入口大廳在東面不同。頂部有三層梯台，向尖頂逐漸變細，在貢榜王朝時期18世紀神殿的牆壁已經被粉刷過，故可能底下面藏著什麼壁畫，但目前仍可看到一些原始壁畫，在毀滅性地震後於1975年重修。雖然寺廟的外部曾經完全被灰泥覆蓋，但現在除了一些痕跡之外幾乎沒有留下任何痕跡。此佛寺巨大的外牆卻只有中型主寺，也是蒲甘的另一種建築形式，這是在蒲甘所參觀的第18座佛寺，緬甸行的第37座。