草根影響力新視野 圖/文：Dr. Phoebe
「建築應表達它所處的時間及地點，但嚮往永恆。」(美國知名建築師法蘭克·蓋瑞)
一般人提起西班牙的巴塞隆納，大部分都會先想到高第，和他家喻戶曉的奎爾公園以及尚未完工及聖家堂。當然，其實我也非常佩服高第和他的天才創意，他的每一棟建築都令我回味無窮，可除了高第之外，其實還有另外一位加泰隆尼亞現代建築的鬼才：路易斯多明尼克Lluís Domènech i Montaner，他不但是一位傑出的建築家，更對加泰隆尼亞的自主運動有著極大的熱忱與抱負，也投身政治領域當中，一度成為加泰隆尼亞區的政治人物。
多明尼克手中的建築物不少，其中最知名的兩座不外乎是聖保羅醫院以及加泰隆尼亞音樂廳，雙雙都成為世界文化遺產。在網路上看過多明尼克醫院的時後，我還得揉揉眼睛，確定我沒看錯，這是一間醫院。畢竟醫院我也看過不少，有簡約白淨、VIP若來可包下一整層的高級私人醫院，也有四處都是塗鴉、燈光微醺、一天到晚附近發生槍案的黑人區醫院。可我這醫生還真沒有碰過多明尼克設計得如此鮮豔俏麗，顛覆傳統思維，一點也不像醫院的醫院。而是轉變成為，在建造過的百年之後，依舊感動人心的建築物。
這天我們從奎爾公園步行至聖保羅醫院（好聽一點是步行，難聽一點根本是登山），爬了將近一個小時來到聖保羅醫院。聖保羅醫院新的院區在附近，而要參觀多明尼克手中的設計則要到博物館區，千萬不要像我們一樣搞混了，跑了許多冤枉路。
一進到門口，彷彿回到二十世紀初的時空，巴塞隆納的建築正蓬勃發展的時候。而聖保羅這名字也是為了紀念當時掏腰包興建醫院的Pau Gil。在改建之前，這院區的歷史可以追朔至1401年，六個小的中古世紀的醫院合併為一。
從入口進去，必須先穿過拱型的地道。這地道可以通到園區的不同建築物裡面。
然後再從園區的另一端出來，就是花園地區，在這裡可以一覽好幾座建築物的外貌。當然不是每棟建築物都開放給大眾，我們去的時候有幾間還在整修當中。
先來到第一間建築物，拉菲爾館，Raphael Pavillion，特殊的造型讓你眼睛為之一亮。
進去裡面，可以看的出來是當時的醫院診間和病房，相對於大部分醫院以白色為主要顏色，這裡則是以多彩的磁磚拼製出來淡綠色和鵝黃色的柔軟色調，鮮豔卻不刺眼，反而有種平緩心性的感覺。
亂晃亂走一陣子後，我們晃到了主要的行政館Administrative Pavilion，隨便往天花板上一拍都如此艷麗。
行政館的大廳，以粉紅色為基調，這在之前曾是人事部門、客服部門（沒錯，很難想像二十世紀初的醫院已經有客服部門。）財務部門和復健科等等。
行政館中的其中一間房間 Pau Gil Room是為了紀念之前提到的投資人，從這間房間的另外一角可以看到天花板上鑲了他的名字，永遠紀念。
誤打誤撞所看到的走廊，明亮的採光，卻也意外成為整個醫院裡我最喜歡的地方。我和老公在這裡駐足許久，恨不得讓時間過得慢一些。望著窗外的雕花，天花板上的精心繪畫，感覺有病的人看到這裡，病情似乎都會好一大半。
從行政館的另一端往外看還可以看到聖家堂，
接下來來的房間是以多明尼克命名的房間Lluís Domènech i Montaner Room。多明尼克其實原本讀的是物理和自然，後來因對建築的熱愛而轉攻建築，也在巴塞隆納建築學院任教了45年之久。
多明尼克的建築特徵，除了西班牙的加泰隆尼亞現代設計之外，也還多一些阿拉伯的元素在裡面。
而相較於高第建築的鮮豔，多明尼克所用的材料偏淡色為主，而且以開放式空間為主題，完全不會令你有壓迫感。
二樓俯瞰的一景，活脫脫像一張明信片。聖保羅醫院或許名聲不比其他觀光客景點來的大，但反而人煙比較少，逛一圈下來也自在愜意許多。
而由於年代歷史的久遠，官方也花了許多時間和金錢修復這些古蹟，於2014年才又重新呈現給大眾。這間醫院的院區花了多明尼克28年的心血才完工，一磚一瓦都看得出他的用心和創意，真的完全不輸大名鼎鼎的高第，也難怪會被聯合國列為世界文化遺產。
我想來到巴塞隆納最大的驚喜，莫過於這低調又美麗的院區，也讓我見識到我這生看過這麼多的醫院當中，最有創意又最美的醫院院區。只是如果真的住在這裡的病人，應該捨不得離開吧！
同場加映多明尼克的另外一個傑作，加泰隆尼亞音樂廳，於1908年至今，也是百年古蹟。白天有專人導覽，但我們為了看西班牙的音樂舞蹈，決定晚上前來。夜晚的燈光打起來真的很迷人。
加泰隆尼亞音樂廳的地點也相對低調，在巴塞隆納老城區的Casc Antic，而不是在高第大作林立的Eixample區。
光是入口就已經美到不行。和加泰隆尼亞後現代的建築一樣，都是曲線勝於直線的概念。
天花板上都是陶瓷的雕刻鑲上去的，代表天上的星辰。
人潮到底有多少，其實長這樣，算是寫實版的照片。真正能夠抓到夜晚空無一人的大廳不容易呀！
來到二樓，看到玫瑰雕塑的外圍，配上精緻美麗的彩窗，想必在白天看又是截然不同的光景。
花式的燈罩，配上更多的玫瑰花雕刻，在天花板上也放入我最喜愛的貝多芬的名字（延伸閱讀：我在維也納，追隨貝多芬），據說是為了紀念貝多芬第九號交響曲“合唱＂，而加泰隆尼亞音樂廳的主題就是以合唱為主。
來到精緻又夢幻的音樂廳，也是歐洲這麼多音樂廳裡面，唯一一間在白天能有自然光線流露，完全不需要額外打光的音樂廳。右邊的雕像是來自於瓦格納的歌劇 ＂女武神＂ (The Valkyries)，裡面已強而有力的女聲合唱著名。而下面則有十八名希臘神話中的謬思女神穿著不同的服裝打扮，以及不同的音樂樂器幫忙助興。而上頭的馬，則是來自希臘神話中的飛馬 Pegasus，用來代表飛天的想像力。
近距離來觀看音樂廳的重頭戲，以藍色和黃色為主磯釣的彩色玻璃窗，是為了反映太陽和藍天。試想著優美的合唱，從地上直達穹蒼的氣勢。
在加泰隆尼亞剛剛開始的階段，其實許多人覺得這裡有些詭異或奇怪，但現今卻被認為是最精細偉大的音樂廳建築之一。
能在這麼美的音樂廳裡欣賞表演，真的是聽覺和視覺上的雙重享受！而表演廳也能夠容納兩千多人。我們欣賞了西班牙的音樂演奏，外加熱情奔放的佛羅明哥舞，非常精彩動人。我那ABC老公告訴我說，那是我們在巴塞隆納這幾天，他印象最深刻的夜晚。
夜幕低垂的巴塞隆納，其實越夜越美麗。表演結束後我們索性用步行回下榻的Eixample區，街上還是很多人在散步、用餐、喝酒、聊天。望著月色和街頭的燈光，弗朗明哥表演的節奏聲在腦中揮散不去。沒有跑景點的壓力，沒有必須在哪裡拍照留念。我忽然想念起了那份愜意，我們手牽著手在巴塞隆納的街頭漫步，兩個人有說有笑，看似平凡，卻浪漫到不行的那個夜晚。
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