旅人的歇腳處：加州聖塔芭芭拉傳道所

草根影響力新視野圖/文：Dr. Phoebe

“不可忘記用愛心接待客旅；因為曾有接待客旅的，不知不覺就接待了天使。”（聖經希伯來書13:2）

聖塔芭芭拉位於洛杉磯的北部，開車大約兩個小時的地方，一直都是洛杉磯退休人士，和洛杉磯人周末輕旅行的好去處。而來到聖塔芭芭拉，當然要來造訪這裡的主要景點之一，歷史悠久的傳道所Missions(又有人翻譯米慎所)。話說當年西班牙佔領中南美洲，也包括加州沿海岸一帶，蓋起21間傳道所，以”上帝、榮耀、和黃金”(God, Glory and Gold)為主軸，一方面拓展西班牙的勢力，另外一方面以傳教給當地的印地安人為由，利用傳道所方便殖民地的統治和管理。其中的這21間內，聖塔芭芭拉的傳道所算是維持的相對完善，至今仍然有修道士在裏頭研讀聖經和禱告，有著＂傳道所之后＂(Queen of the Missions)的美譽。這間聖塔芭芭拉傳道所，不但被列為國家史蹟名錄，更是聖塔芭芭拉這城市名字的由來，追朔到200年前，西班牙的卡布里歐來到美洲西岸是12/4，剛好就是在天主教的傳統裡面的Feast Day，也是以聖塔芭芭拉為紀念的節日。

如此別具歷史性意義的地點，也有著許多名人的足跡，現任英國女皇伊莉莎白曾在傾盆大雨時造訪這間傳道所，作陪的還有當時的第一夫人，也是前一陣子剛過世的南西雷根；小泰迪羅斯福總統最愛美西，當然也不能輕易放過這裡，除此之外，連洋基隊的風雲人物貝比魯斯(Babe Ruth)，以及真善美的家庭Von Trapp Family也都曾到此一遊。（延伸閱讀：造訪薩爾斯堡的真善美）大部分的遊客（尤其是團客）大都在教堂前面拍張照就離開，有些頂多從外面的小窗口進去拍一下教堂的樣子是到此一遊。但我個人認為，傳道所最美最有文化的地方，一定要進去才能體驗裡面的別有洞天。

五月底來到聖塔芭芭拉時，運氣很好碰上了一年一度的義大利式街頭塗鴉。在聖塔芭芭拉傳道所前面塗滿一整片地板。

五顏六色的地板和雪白及淡粉色的傳道所相互輝映，非常有意思。基本上只要有意出價，就可依大小和位置在地上拿一個框框，然後作畫。廣場前的鳥類塗鴉非常鮮豔俏麗。所有的收入也都將捐贈作為慈善用途。

下圖為傳道所的正門口，屋頂上的三座雕像代表信心、希望、和慈善。但由於加州位於地震帶，因此三座原版的雕像放在美術館內，我們看到的是複製版本。順帶一提，每年當冬至的時候，太陽會從正中央的圓形天窗射進教堂，根據導覽人員表示，那道光線會直直落在教堂的祭壇前，也是一年當中光線最美的時刻。

義大利文這種在地板上作畫的畫家取自於Madonnari，今年由於剛好是30周年慶，因此有150幅地板塗鴉。

既然是藝術，當然是林林總總各有千秋。

迎向朝陽的向日葵，讓你看了心情就好了起來。

當然也有屬於比較嚴肅的作品，讓你不自覺的停下駐足。而除了地板塗鴉之外，五月的最後三天，也同時有義大利市集的活動，讓你除了欣賞地板塗鴉之外也能夠品嘗義大利美食。

現在所看到許多車和房子，很難想像在聖塔芭芭拉傳道所蓋好的時候，這裡是空無荒涼的一片。而也可以想像那年代的人們在長途跋涉許多小時之後，終於能夠來到一個能遮陽擋雨的地方，那種辛酸和感動。

聖塔芭芭拉傳道所建於1820年，重建過兩次，就連牆壁和磚瓦都是使用非常老舊(一方面也不堅固)的建材，畢竟那年代並沒有鋼筋水泥。但也正因為如此，所以要維持和整修這些歷史悠久的傳道所古蹟相當的不容易。

西班牙當時在航海和殖民地上飛黃騰達，聽說每周有黃金可開採，因此來這裡創建傳道所，希望藉著神父傳揚天主教給美洲的印地安人，方便以後殖民地的管轄。而住在這區的印地安原住民為Chumash人，為人平和，以打獵維生。這些神父來這裡之後才開始教導他們務農耕種的概念，引進許多來自歐洲的農產品。

如果仔細看你在入口地方所採的地板，甚至可以看到一些動物的腳印，顯示為年代的久遠。圖下為印地安人所學的繪畫，製作年代約在1820年。

另外印地安人所學技能也包括石雕，織布、手工蠟燭等等都是西班牙神父一一傳授給他們的。現在講得輕鬆，那年代卻一點也不容易，神父必須先學習印地安人的土語，慢慢建立起信任，之後才能慢慢教導他們技能、語言、神學等等。而在傳道所外面也蓋了簡陋的住所提供給印地安人免費居住。

傳道所裡面有一個介紹完整的博物館，裏頭有放置了許多早期天主教神父的畫像。

來到傳道所的後院的花園，又稱之為神聖花園(Sacred Garden)。據說這花園一直到1961年都是女賓止步的，非常嚴格。原本是個英式花園，有許多果樹和花卉，但由於近年來加州乾旱不斷，漸漸被乾燥和沙漠性植物取代。

紅色的玫瑰花非常搶鏡，一看這景緻立即能夠讓心情平靜下來。

當年的神聖花園裡，常有1000-1800人在此研讀，兩位神父、一位士兵和許多手工匠在側，最主要是教育這些印地安人有關於基督教的教義和真理。

而俚語”你家就是我家”(Mi Casa es Tu Casa)也非常適用於此。在加州沿岸的21個傳道所，每個都相隔45英里，因此後來也演變成為當地的小小市集。傳道所的精神就是歡迎任何遠道而來的旅客，而可以想像在諾大的加州荒野之內連續走了幾天幾夜的旅者，心靈和身體的疲憊和倦怠，能夠有人免費招呼你吃東西，有個屋頂可以遮陽，是件多溫馨的事情。

聖塔芭芭拉到底是誰?這得追朔到耶穌復活升天後的300年，在羅馬凱撒的統治之下，命令所有的人都祭拜凱撒為神。這時候的基督徒被迫害，可是卻越傳越旺，絲毫沒有停下來的蹤影。芭芭拉的爸爸是個在羅馬帝國的亞述雅區域(現今的南土耳其)頗有威望的一位總督，自然希望女兒也跟著拜主子的主子（也就是凱撒），好幫助他升官發財。可無論父親如何百般勸說，芭芭拉依然堅持信奉基督教。父親威脅利誘不成，把他女兒關了起來，芭芭拉也不為所動。最後父親為了顯示對於主子的主子的忠貞不二，砍了他的女兒的頭，在行刑之後，回家途中被閃電擊中，一命嗚呼。導遊在講述這段故事的結尾加了句聖經裡上帝的話，”申冤在我、我必報應。” 意旨千萬不要沒事跟上帝過不去，惹惱上帝不會有好下場。而芭芭拉也就因著這個故事，被封為聖人，就是我們現今所聽到的聖塔芭芭拉。

彎進去傳道所的教堂裡，雖說大部分的天主教堂都十分金碧輝煌，這裡確相對低調簡樸，卻又不失古典高雅。

仔細地來到教堂聖壇前面，中間是耶穌基督被盯在十字架上，而下面的女士就是之前提及的聖塔芭芭拉。左手邊是聖母瑪利亞，右手邊則是耶穌地上的父親約瑟（抱著嬰孩時期的耶穌）。

旁邊的壁畫則是放置聖母瑪利亞的升天圖。

下面的雕像為耶穌和抹大拉的瑪利亞，聖經當中曾經記載著耶穌曾在她的身上趕出過七個鬼，將她醫治之後她便成為耶穌的跟隨者。雖說在那年代女人的地位並不崇高，但抹大拉的瑪利亞卻是第一位親眼目睹耶穌復活的人。

另一端則是放置義大利亞希希的雕像（St. Francesco d’Assisi），亞希希一生立志過簡單的生活，救濟貧困，樂善好施，也曾經在禱告時領受耶穌被釘在十字架上的傷痕，從此血流不止，成為一大神蹟奇事，現任天主教教宗就是使用亞希希的稱號紀念他。

聖塔芭芭拉傳道所以西班牙建築為主，

順帶一題，聖塔芭芭拉傳道所除了我們所看到的區域之外，另外也有舉世聞名但不公開的學士圖書館，裏頭有許多古老的書籍書卷。

走到傳道所的最後面，來到墓園區。根據神父們的紀載，這裡埋葬了高達4000多人，其中許多都是當地的印地安人。而每隔一段時間，也會把死人骨頭（這裡不是罵人XD，是真的死人骨頭）撿起，方便重新利用同一塊土地去埋葬他人。

在天主教和基督教的思維裡面，死亡並不可怕。畢竟耶穌死在十字架上後而復活的神蹟，表示已經戰勝死亡。因此死亡對基督徒來說，是撇開地上的病痛苦楚，到沒有眼淚的天堂和造物主見面。或許是這樣，西方的墓園氛圍都是平靜，安詳的。

墓園中搶鏡的無花果樹，已有115歲，是致贈給聖塔芭芭拉傳道所的禮物。

墓園走一圈剛好來到教堂的背面。在這裡，我感受到的不只是一個打卡拍照的地點，而是見證美西殖民史的歷史地點。數百年後的聖塔芭芭拉從荒無一物的沙漠轉變成為繁榮的海港城市，教堂裡神父的誦經聲和合唱聲依舊繚繞，日復一日毫不停歇。那份平靜和悠然，是我在其他喧鬧的旅遊景點裡找尋不到的。推薦給任何路過聖塔芭芭拉的朋友，來近距離欣賞一下傳道所之后吧！

（歷史資料來自於傳道所的導遊口述）